COMPARAISON DE PRODUITS : conventionnel VS naturel VS bio

Pour cette partie, nous allons comparer les produits dit conventionnels, naturels et bio. Les clients et clientes ont très souvent des idées déjà faites, des applications de notation et des articles et posts instagram en tête.
Nous allons, dans cette partie comprendre les différences pour pouvoir répondre sereinement aux questions, rassurer et orienter vers le produit le plus adapté à la peau et au besoin.
Pour rappel, tous les cosmétiques mis sur le marché en Europe, qu’ils soient conventionnels, “clean”, naturels ou bio, sont soumis au même règlement cosmétique européen. La différence se joue sur le type d’ingrédients utilisés, leur origine (pétrochimique, synthétique, d’origine naturelle, bio) et la philosophie de la marque (environnement, sourcing, labels…)

Mais alors qu’est ce qu’on appelle un cosmétique conventionnel ?

On utilise ce terme pour désigner la majorité des produits présents en grande distribution, parfumeries, pharmacies, mais aussi certaines marques d’institut qui ne revendiquent pas spécialement le “naturel” ou le “bio”.

Ces produits peuvent être composé de tous les ingrédients qu’ils soient d’origine synthétique, pétrochimique ou naturelle. Ce sont principalement les marques qui produisent à pas cher, avec d’énorme tonnage.
Parmi les familles d’ingrédients, nous pouvons retrouver :

• Les silicones comme le dimethicone → qui donnent un toucher très doux et velour.

• Les huiles minérales comme paraffinum liquidum → peu chères et très stables

• Les sulfates (les tensioactifs) comme le sodium laureth sulfate → apportent la mousse dans les produits de nettoyage

• Les conservateurs dit classique comme le phenoxyéthanol, les parabènes qui protègent le produit des contaminations.

• Les gélifiants synthétiques, appelés aussi polymères comme les carbomers → permettent d’obtenir des gels transparents, et des textures douces non collante

Les avantages pour le formulateur d’utiliser ces ingrédients est que ce sont des composés hyper stables et faciles à travailler. Les textures obtenus sont très sensorielles, douce et brillante. Egalement, ce sont des ingrédients moins couteux que ceux issus de l’agriculture biologique.

On voit en seconde position le CETEARYL ALCOHOL qui est naturel et qui sert d’agent de texture pour épaissir le masque. Ensuite le dimethicone et l’amodimethicone qui sont des silicones apparaissent très tôt dans la liste. Leur rôle est de gainer la fibre, de faciliter le démêlage et de donner cet effet très doux, lisse et brillant tout de suite après rinçage. On retrouve aussi un tensio-actif très conventionnel, qui est un sulfate : le sodium Laureth sulfate. Et pour fini le phénoxyethanol qui est avec le benzyl alcohol des conservateurs.

Passons aux cosmétiques “naturel”

Le terme “naturel” est omniprésent sur les packagings et dans les discours marketing. Mais contrairement à “bio”, “naturel” n’a pas de définition légale unique au niveau européen. En pratique, un produit dit “naturel” peut vouloir dire :

• une formule qui contient une forte proportion d’ingrédients d’origine naturelle, dans ce cas, les marque l’appose sur le packaging : par exemple 98% d’ingrédient d’origine naturelle.

• une formule qui suit un référentiel privé comme Cosmos Natural ou Natrue

On parle d’ingrédient d’origine naturelle quand sa source est naturelle (c’est-à-dire végétale, minérale, animale), même s’il a été transformé par la chimie pour être utilisable dans une crème.
Par exemple, un gélifiant naturel qui provient d’une algue va subir plusieurs étapes de fabrication pour devenir une poudre incorporer dans nos produits.
Dans un cosmétique naturel, on va donc souvent trouver en grande quantité des :

• Huiles et beurres végétaux (tournesol, jojoba, karité, cacao)

• Extraits de plantes comme les eaux florales

• Tensioactifs d’origine végétale (dérivés de cocos par exemple)

• Gélifiants naturels ou d’origine naturelle comme la gomme xanthane, la guar ou la carraghénane qui sont des algues

Les cosmétiques naturels permettent d’avoir un discours plus proche et respectueux de la nature, une communication plus transparente pour le client ou la cliente.

Attention tout de même puisqu’il n’y a pas de cadre légal strict, ainsi le mot “naturel” peut être utilisé de façon très variable d’une marque à l’autre. Le mieux est de se renseigner sur les valeurs d’une marque.
Un produit qui contient une petite quantité d’extrait végétal peut écrire sur son packaging “à l’aloe vera”, même si la base de la formule reste très conventionnelle.

On remarque déjà que c’est une formule assez courte. De l’eau, des humectants comme la glycerin et la diglycerin qui sont les 3 premières matières premières. Les conservateurs utilisés sont des polyols cleans qui sont utilisé pour limiter les conservateurs plus classiques, mais surement plus cher : 1,2-Heptanediol et caprylyl glycol. On y retrouve la gellan gum qui est un gélifiant d’origine naturelle. Puis, il y a le polyglyceryl-4 caprate et le polyglyceryl-6 caprylate qui sont des émulsionnants d’origine naturelle. Enfin, il y a de nombreux extraits végétaux et actifs.

Enfin les cosmétiques “bio”

A la différence de “naturel”, le terme “bio” est généralement associé à des référentiels précis que nous avons vu dans le module 2 : Cosmos Organic, Natrue …

Ce ne sont pas des lois européennes spécifiques, mais des normes privées auxquelles les marques choisissent d’adhérer.

Dans un produit bio, on retrouve deux notions importantes :

1. Premièrement, les ingrédients issus de l’agriculture biologique, c’est-à-dire que les ingrédients type huiles, extraits de plantes doivent provenir de cultures certifiées bio. Ils doivent répondent à des règles sur les pesticides et les engrais.

2. Deuxièmement, les pourcentages minimums et règles de formulation, c’est-à-dire qu’il y a un pourcentage minimum d’ingrédients biologiques et d’origine naturelle qui est imposé. D’ailleurs, certains ingrédients qu’on a listé dans le module 2 “ingrédients à surveillés” sont même interdits ou très limités (silicones, issu de la pétrochimie, PEG).

Concrètement, cela se traduit souvent par des formules avec beaucoup d’ingrédients d’origine naturelle, dont une partie en bio. C’est également des texture un peu différentes des produits conventionnels, des produits plus classique avec un fini moins travaillé, moins velour obtenu avec les silicones.
C’est d’ailleurs beaucoup plus compliqué de stabiliser et de formuler avec ces ingrédients là. Ils sont généralement plus sensible et moins résistant dans le temps. Ils entrainent très souvent des déphasages de formule.

Attention, bio ne veut pas dire sans allergènes et automatiquement plus efficace.

C’est une émulsion assez classique, bien construite avec le glyceryl stearate citrate en émulsionnant et le couple d’acide palmitique et stéarique en agent de texture et co-émulsionnant. Globalement tout est naturel et clean, des corps gras jusqu’aux conservateurs. De plus, nous retrouvons le beurre de karité et la poudre d’aloe vera qui sont les 2 ingrédients issus de l’agriculture biologique, notifié par une astérisque. Ce que la fiche marketing nous dit : 98% du total est d’origine naturelle et 20% sont issus de l’agriculture biologique.
Finalement on remarque qu’entre un produit certifié Bio comme le Avril et le non certifié mais naturel du produit Yves rocher, il n’y a pas une grande différence dans la liste INCI excepté les 2 ingrédients issus de l’agriculture biologique.